Грузия – небольшая гостеприимная страна, славящаяся доброжелательными жителями и вкусной кухней, привлекла нас разнообразием ландшафтов и обилием уникальных природных и рукотворных достопримечательностей.

В Грузии, имеющей территорию почти в десять раз меньше украинской, можно увидеть заснеженные пики Главного Кавказского хребта, обширные плодородные долины, покрытые виноградниками, причудливые выветренные скалы и теплое чистое море.

Вариантов добраться в Грузию на своем мотоцикле немного – на пароме сразу в Поти или своим ходом через Россию. От парома пришлось отказаться по причине его дороговизны и нерегулярности, а поездка через Россию сулила общение с местными представителями ГАИ, о которых друзья охотно рассказывали страшные истории.  ГАИшников на дороге оказалось действительно много и в Украине (на Донбассе) и в России, но остановили нас за двухнедельную поездку всего пять раз, в основном полюбопытствовать откуда и куда мы едем. В России, чтобы избежать ненужных вопросов, мы старательно соблюдали ПДД и, к счастью, «резервный фонд» остался нетронутым.

Также много разговоров перед выездом было о дорогах, вернее об их отсутствии. И действительно, хорошая трасса, которая начинается в Киеве, заканчивается вскоре после Борисполя, а затем по мере приближения к границе, совершенно теряет сходство с международной дорогой. Для Трансальпа это не является проблемой, но на фуры, старательно объезжающие глубокие ямы, было грустно смотреть. И грусть эта по поводу качества отечественных дорог только усилилась, когда оказалось, что сразу после пересечения украинско-российской границы трасса снова появилась под колесами и сопровождала нас по всему пути следования. Вспоминая о пресловутых двух российских бедах – дураках и дорогах – могу сказать, что ни с одной из них нам в пути столкнуться не пришлось.

Стартовали из Киева рано утром, и в первый день проехали около семисот километров, минуя Полтаву и Харьков. На следующий день, мирно переночевав за Славянском возле родника и сфотографировав мотоцикл на фоне донбасских терриконов, мы пересекли украинско-российскую границу через КПП Должанский-Новошахтинск. Переход границы был несколько затруднен тем, что даже для транзитного проезда по территории России необходимо было оформить декларацию на ввоз транспортного средства. Особенно тяжело пришлось группе итальянских путешественников, в количестве около 40 человек на 15 джипах, которые ехали через Казахстан в Китай. Они на итальянском языке пытались выяснить детали заполнения декларации у российского пограничника, который не мог связать трех слов даже на английском.

Дальше мы промчались по раскаленным степям, переночевали на берегу реки Кубани в гостеприимной компании клещей, въехали на Северный Кавказ, поняли, почему Пятигорск называется именно так и, наконец, за Владикавказом, пересекли границу с Грузией. Пограничник на грузинской стороне, задумчиво листая мой паспорт, спросил: «Вах! А ви дома вабше биваете?». На границе есть обменный пункт с хорошим курсом, здесь обязательно нужно обзавестись грузинской валютой – лари. Кстати, с лета 2013 года КПП Верхний Ларс работает круглосуточно.

Переночевали в пяти километрах от КПП возле поселка Гвелети. Здесь есть кемпинг, в котором за пять долларов можно снять небольшой деревянный домик-курятник и принять горячий душ. Мы ночевали в этом кемпинге дважды, по дороге туда никого из хозяев не было, и мы просто поставили палатку на территории, а на обратном пути уже спали в домике. От кемпинга вверх ведет грунтовая дорога, пройдя по которой около получаса можно попасть к очень красивым Гвелетским водопадам.

Следующей достопримечательностью на нашем пути был поселок Степанцминда (бывший Казбеги). Отсюда начинаются маршруты восхождения на Казбек, а также тут находится знаменитая Троицкая церковь в Гергети. Для мото-путешественников интересной будет не только сама церковь, возвышающаяся над ущельем, а также шестикилометровая серпантинная грунтовка, покрытая камнями и лужами. На чопперах и дорожниках лучше на эту дорожку не соваться.

Спустившись обратно на Военно-Грузинскую дорогу и проехав около 25 километров, мы поднялись на Крестовый перевал (2380 м). Шел дождь и было довольно холодно, поэтому решили проехать его без остановки, надеясь на хорошую погоду на обратном пути (и это, забегая вперед, оказалось оправданным). Так же под дождем проехали горнолыжный курорт Гудаури и стали спускаться с Главного Кавказского хребта в сторону Тбилиси.

Расстояние от Гудаури до Тбилиси – около 120 километров. На этом участке промозглая дождливая погода сменилась ярким солнцем и, гуляя по Мцхете, мы в мотто-экипировке уже изнывали от жары. 

Мцхета – небольшой туристический городок в нескольких километрах севернее Тбилиси в месте слияния рек Арагви и Кура. Здесь можно осмотреть несколько красивых соборов и монастырей, в частности собор Светицховели, занесенный в список наследия ЮНЕСКО, а также походить по узким улочкам со свежепостроенными «старинными» домиками.

Все улицы поблизости достопримечательностей забиты лавками с едой и сувенирами, так что проникнуться духом старины довольно сложно, но прогуляться довольно приятно. Оставить мотоцикл на несколько часов можно бесплатно на огромной охраняемой парковке неподалеку от Светицховели.

Дальше наш маршрут в сторону Сванетии проходил по недавно построенному автобану Тбилиси-Кутаиси. Мы мчались по ровной дороге, наслаждаясь теплым ветром, и единственное, что вселяло небольшую тревогу – подходящий к концу запас топлива и отсутствие заправок. Оказалось, что автобан настолько новый, что еще не успел обрасти всякими полезными постройками типа кафе и даже АЗС. Указатели пессимистично сообщали нам о том, что следующий съезд к городу планируется через 20 километров, а мотоцикл уже начал мелко подергиваться выпивая последние капли горючего… Фантазия рисовала невеселые картины, на которых мы толкаем мотоцикл вдоль трассы, а тем временем мы въехали на небольшой холмик и бензин кончился. Я зажала сцепление, чтобы прокатиться как можно дальше накатом, и, о чудо!, нашим взглядам открылась спасительная заправка! Бывает же такое!

Кстати, бензин в Грузии дешевле, чем в Украине и стоит 1,9 лари за литр (1,15 доллара).

Близился вечер, мы проехали лесистый перевал Джвари в Имеретии и рассчитывали найти место для ночевки возле реки Квирила. Когда мы смотрели на карту, представляли себе дорогу в предгорьях Кавказа, с речкой и массой уютных полянок для ночевки с палаткой. В реальности же оказалось, что именно в этой долине в советские времена было разработано марганцевое месторождение и теперь индустриальные пейзажи на берегах реки можно использовать для съемок постапокалиптического кино. В конце концов мы приехали в город Чиатура – местную шахтерскую столицу и обратились в полицейским с просьбой о помощи с поиском места для ночевки. Это была эпопея! Сначала нас провели через весь город к гостинице без вывески и названия, все номера в которой оказались забронированы для гостей какой-то свадьбы. Потом через весь город обратно и по серпантину на холм к комнате, сдающейся посуточно.Цена оказалась довольно высокой – 35 долларов – и я начала выспрашивать полицейских о возможности ночевки в палатке. «Нам нужна ровная площадка и возможность набрать воды», - объясняла я. 

Внимательно выслушав описание, старший полисмен Георгий ответил, что знает такое место и отвез нас в центральный парк к памятнику неизвестному солдату. Ходить за водой и в туалет нам предлагалось прямо в полицейский участок! J Удивляясь, почему нам не подошел последний вариант, Георгий выложил последний козырь – недостроенный ресторан (названный нами впоследствии «Полицейским рестораном») на берегу реки, в котором мы и остановились на ночь.

Город  Чиатура удивителен не только гостеприимством полиции. Основным видом транспорта в городе являются канатные дороги, соединяющие окрестные холмы с центром. Построенные еще в сталинские времена канатки функционируют до сих пор и каждый желающий может прокатиться в допотопном вагоне, вызывающем ассоциацию с фильмом «Кин-дза-дза».

Кроме того, сюда приезжают туристы со всего мира посмотреть «храм на столбе» в поселке Кацхи. Это маленький домик, построенный на вершине скального останца, в котором живут монахи-отшельники.

Распрощавшись с Имеретией, мы поехали по красивым второстепенным дорогам в сторону Сванетии, к городу Цагери. По дороге спугнули мирно жующего траву молодого бычка, который от неожиданности сделал несколько сумасшедших скачков и протаранил наш мотоцикл. Обошлось легким испугом всех участников приключения и оторванным боковым кофром. В Цагери заправившись и пообедав, мы отправились на штурм перевала Загар (2623 м). Сначала проехали 20 километров по хорошей дороге до поселка Лентехи,  за которым асфальт закончился и начался интересный 65-километровый  подъем на перевал. Для любителей горных дорог проезд этого перевала – просто находка! Тут достаточно технических сложностей в виде узких каменистых троп, по которым текут ручьи, скользких глиняных участков и бродов. И, конечно, есть на что посмотреть – величественный горный цирк со спускающимися языками ледника.

На перевале чувствовала большую гордость за свой мотоцикл. Пожалуй, это было пока самое серьезное его внедорожное приключение, и он показал себя, как всегда, надежным товарищем. Встретившись на перевале со своими друзьями велосипедистами, мы все вместе на своих двухколесных транспортных средствах спустились с перевала около 10 километров и переночевали в поселке Ушгули.

Ушгули – сванская община, состоящая из нескольких сел, расположенная на высоте 2200 метров, считается самым высокогорным постоянным поселением в Европе. Знаменитые башни Ушгули стали символом Сванетии и занесены в список всемирного наследия ЮНЕСКО. На холме рядом с селом сохранилась церковь Богоматери, построенная в 11 веке. Сам же поселок – довольно туристическое место. Почти в каждом дворе гестхаус. Есть даже частный «музей», в котором из экспонатов два чучела – «козел-малчик» и «козел-дэвочка» J.

На следующий день спустились около 40 километров до городка Местиа, который является культурным центром горной Сванетии, и остановились на полудневку. Местиа является центром горного туризма и альпинизма, отсюда начинаются восхождения на вершины Ушба, Джанги-тау, Шхара и другие, а в 2010 году здесь открылся горнолыжный курорт.

На следующий день мы проехали 280 километров из Местии через Зугдиди, Поти и Кобулети в столицу Аджарии – Батуми.

Дорога Местия-Зугдиди, если повезет с погодой, сплошное удовольствие: плавные повороты, тоннели, красивые виды на водохранилище Ингури. Вдоль морского побережья транспорта несколько больше, зато полно мест, где можно остановиться и отдохнуть на пляже.

На ночь мы остановились не доезжая 10 километров до Батуми в кемпинге, организованном при Ботаническом саду. На входе продают два вида билетов – просто посещение сада или ночевка с палаткой, которую можно поставить куда угодно по своему выбору. На территории кемпинга есть кран с питьевой водой, цивилизованный туалет и выход к морю. Кроме нас постояльцев не было и весь сад был после закрытия в нашем распоряжении.

Батуми за последнее время превратился в современный курортный город с множеством интересных мест. Кроме старого города, по которому приятно побродить в любое время дня, здесь появилась огромная прогулочная набережная с фонтанами, небоскребами и велосипедными дорожками – Приморский парк.

В центральной части города также много достопримечательностей, памятников и мест для отдыха. Можно гулять пешком или арендовать городской велосипед. С колеса обозрения открывается красивый вид на набережную и порт.

Аджария известна не только знаменитыми хачапури. Древние мастера этой местности умели строить внушительные арочные мосты без опор. Многие из этих мостов сохранились до наших дней, и мы отправились увидеть их своими глазами.  Несколько таких мостов, а также красивые водопады можно найти на дороге Батуми-Ахалцихе неподалеку от слияния рек Чорохи и Ачарисцкали.

Путешествуя по Грузии мы заметили интересную закономерность: если при разговоре с местными слышишь фразу «Вам там будет харашё!» - жди сложной дороги. Мы слышали такой прогноз перед перевалом Загар и сразу почуяли неладное, когда очередное «харашё» нам напророчил дядька по дороге в Ахалцихе. И точно, асфальт постепенно закончился и мы попали на еще один непредвиденный грунтовый перевал. К слову, на этой дороге мы встретили довольно много иностранных мотоциклистов, путешествующих по Грузии, в отличие от сложного участка в Сванетии, на котором было только несколько джипов и велосипедисты.

Докупив еды в симпатичном городке Ахалцихе, мы отправились в сторону местечка Ахалкалаки по фантастически красивой дороге вдоль реки Кура. Эта долина – одно из красивейших мест, в которым мы побывали в этом походе. Побродив немного в крепости Хертвиси расположенной на высоком скалистом холме в узком ущелье на месте слияния рек Куры и Паравани, мы к вечеру приехали и остановились на ночевку у пещерного монастыря Вардзия. На берегу реки Кура на полянках у подножия Вардзии есть бесплатные места для стоянки с водой и всеми удобствами, можно купаться и разводить костры.

Утром, сразу после открытия монастырского комплекса Вардзия, мы отправились на осмотр. Этот пещерный город и монастырь производит очень сильное впечатление количеством помещений, подземных ходов и лестниц, сохранностью фресок и храмов. Очень понравился длинный тоннель прорубленный в скале, и ведущий через несколько уровней в главный храм.

На противоположном склоне долины, в которой расположена Вардзия, мы заприметили головокружительный серпантин, и после осмотра пещерного монастыря устроили себе дополнительный аттракцион – подъем по крутому грунтовому серпантину с препятствиями в виде пасущихся коров. Вид, открывающийся сверху на долину реки Кура и Вардзию, невозможно передать ни словами ни фотографиями.

Дальше наш путь лежал в сторону Тбилиси по бескрайнему плато, напоминающему Монголию, а затем по новой дороге мимо озер Сагамо, Паравани и Цалкинского водохранилища. Издалека посмострели на Самсарский хребет с вулканами и остановились в городе Цалка в хинкальной для местных. Вот тут то мы и узнали какими огромными и вкусными могут быть хинкали!

Объехав Тбилиси по окружной, мы отправились в туристический центр Кахетии – Сигнахи. Городок расположен на холме в центре Алазанской долины, поэтому названия сел, которые мы встречали по дороге были до боли знакомые – Пиросмани, Мукузани, Цинандали и т.д.

В Сигнахи много новеньких домов с красными черепичными крышами, поэтому городские пейзажи немного напоминают Италию, только с классическими грузинскими балконами. Очень приятно прогуляться по уютным улочкам, полюбоваться панорамой Алазанской долины с одной из обзорных площадок или в одной из башен старинной крепости. На ночь остановились в одном из недорогих отелей и приятно провели вечер на балконе с бутылочкой знаменитого кахетинского вина.

На следующий день быстро проехали около 100 километров до Тбилиси по дороге через Телави и симпатичный Гомборский перевал с соснами и цветами, навевающий ностальгию по любимым Карпатам.  Поселились в гестхаусе, оставили вещи и отправились осматривать столицу Грузии.

Отдельно описывать достопримечательности Тбилиси не буду, о них много информации на любом сайте-путеводителе. Старый город очень приятно впечатлил аккуратными улочками с приятными кафешками. Но это был скорее «новый старый город», что-то наподобие свежих построек в Мцхете и Сигнахи. Естественно мы поднялись на канатной дороге из парка Рике к крепости Нарикала, чтобы полюбоваться панорамой города. Попили лимонада на площади с серными банями и сфотографировались на мосту Мира. Полный набор достопримечательностей для первого посещения Тбилиси.

На следующий день мы заехали в монастырь Джвари, расположенный на вершине горы у слияния рек Куры и Арагви. Посмотрели с высоты птичьего полета на Мцхету и на наш обратный путь по Военно-Грузинской дороге.

Погода на обратном пути была прекрасная, и мы надолго остановились на Крестовом перевале, любуясь пейзажами Главного Кавказского хребта. Еще раз переночевали в гостеприимном кемпинге Гвелети и отправились в неблизкий уже знакомый путь домой.

Путешествие заняло 15 дней, проехали 5,5 тыс. км, вдвоем на мотоцикле Transalp 600.

Июнь 2013